24 avril 1990: Palais de Cotroceni, 14.30h

Rendez‑vous avec l'architecte Nicolae Vlădescu, figure de marque de l'école roumaine d'architecture. C'est lui qui a dirigé les travaux entrepris au palais de Cotroceni, l'un des premiers projets initiés apr?s le tremblement de terre du 4 mars 1977. Pour nous, c'est un projet spécial, d'importance majeure, parce que dans l'aile nouvellement bâtie et qui complétait l'ancien palais royal aurait dé se trouver la résidence du couple Ceauşescu. Selon ce projet, le palais de Cotroceni était relié au palais de la République par une sorte de train souterrain minuscule, compl?tement automatisé. Les travaux du chantier de Cotroceni ont pris fin en 1985.

Au milieu de la cour intérieure du palais de Cotroceni se trouvait l'église fondée par Şerban Cantacuzino (1679‑1682) qui avait une importance historique et architecturale toute particuli?re. Cette église n'a pas pu ?tre sauvée ; sous prétexte d'une inquiétante précarité ? la suite du tremblement de terre, tout comme dans le cas de l'église Enei, et sous les pressions constantes des intermédiaires, que l'architecte nommait ?les chefs?, l'église a finalement été démolie en 1984. Disparition discr?te, on dirait ?engloutie? par un chantier ?d'importance nationale?, ? l'abri de tout contact avec l'extérieur. Un cas exemplaire. En effet, le sentiment de véritable ?cité interdite? prédomine. Fermé sur lui‑m?me, le palais de Cotroceni était désert, inhabité. Seule une sorte d'armée de femmes-hommes v?tues d'uniformes-salopettes, qui s'éclipsaient ? notre passage, errait dans ce palais. Un pénible sentiment d'attente. Puisque, depuis 1985, celui qui devait loger dans ce palais ne s'y rendit, accompagné de sa suite, qu'une seule fois et pour trois heures seulement ! L'architecte Vlădescu nous accueille. Courtois, il nous fait visiter l'endroit. Sa voix est calmé, mesurée. Nous passons sous la tour du clocher qui rappelle encore l'ancien monast?re. Nous traversons la cour intérieure de l'aile réservée aux hôtes de marque au centre vide de laquelle se trouvait l'église. Nous nous dirigeons vers l'aile nouvelle, point de départ de notre visite. Nous devons chausser des patins en feutre gris, pour ne pas salir les planchers et les tapis. On allume les lampes. Tout est brillant et vide. Sensation d'inauguration d'un musée.

Nous filmons, nous prenons des photos. L'interview suit l'itinéraire prévu. Dans le Salon de l'Union nous découvrons la reproduction des colonnes de l'église démolie, un peu plus grosses. Sur le sol, la couleur de l'immense tapis bleu s'inspire de l'uniforme du prince Cuza, lui aussi ancien locataire du palais. A l'extrémité de cette salle de réception, deux fauteuils un peu plus décorés que les autres évoquent vaguement une salle du trône. Le plafond somptueusement orné ressemble ? celui de l'immense salle de Roumanie du palais de la République. La visite se poursuit. Les fen?tres donnant sur la cour intérieure o? s'était trouvée l'église étaient garnies de vitraux figurant des personnages historiques. Et cela, pour la protéger des regards indiscrets. Des meubles, des tapisseries, dessinés expr?s... Le tout, dégageant un faste officiel, réalisé avec une grande application et un souci pour le détail qui abonde. Boiseries en essences précieuses. Du marbre, beaucoup de marbreé Des salles ? résonnance historique : la salle des Muşatin (dynastie fondatrice de la Moldavie n.éd.), le salon des Brâncovan, la gallerie des Basarab (dynastie fondatrice de la Valachie n.éd.), le salon des Corvin. Véritable leçon d'histoire. Les appartements de ceux qui devaient y habiter. A nouveau, des vitraux. La salle de spectacles, intime. La loge princi?re et quelques fauteuils pour le cercle des proches.